«Каспийка»: морская фантазия на берегу казанского озера с рыбными эчпочмаками и кыстыбыями

«Каспийка» — сеть рыбных ресторанов под крышей московского холдинга TanukiFamily

Что такое «Каспийка»?

«Каспийка» — сеть рыбных ресторанов под крышей московского холдинга TanukiFamily (туда же входят рестораны «Тануки», «Ерш» и доставка «Твоя пицца»), позиционирующая себя как заведение с демократичными ценами.

И бренд, и сам холдинг создал известный ресторатор Александр Орлов — одна из самых заметных фигур в индустрии. В 2022 году он вышел из российского бизнеса, продав доли в «Тануки» и связанных проектах, в 2023-м его объявили в розыск по уголовному делу, которое позже закрыли. Сегодня бизнесмен развивает рестораны уже из Дубая: его международный холдинг Sun Group реализует проекты в Ташкенте, Баку и Объединенных Арабских Эмиратах. Параллельно Орлов активно ведет банный бизнес в Астане, а еще «Инстаграм»* и «Телеграм», где охотно рассказывает о своих делах и, например, поздравляет «коллег-мазохистов»-рестораторов с профессиональным праздником.

В Казани до «Каспийки» он открывал и премиальное More & More, которое тоже специализировалось на морепродуктах. Сейчас на месте ресторана работает «Юг 22», где, кстати, тоже много всякого рыбного. А «Каспийка» тем временем расползлась далеко за пределы Казани: Москва, Ташкент, а в начале 2024-го франчайзи открыли точку в Баку, т. е. морская фантазия, рожденная в тысяче километров от воды, доплыла аккурат до настоящего каспийского порта.

Будним вечером столик без брони не достать

Казанская «Каспийка», судя по данным базы «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Исаеву и Фарруху Нурханову. Ресторан с момента запуска в 2022 году уже успел пройти разные циклы жизни. Сначала собирал очереди; к лету 2023-го расслабился — блюда несли долго, рыбу готовили не так, как заказана, а извинялись в духе «невелика беда, ешьте так». В медийном поле он тоже почти не звучал. Но к осени прошлого года отыгрался так, что теперь будним вечером столик без брони не достать. Хостес и в живую очередь не советуют вставать — заверяют, что свободное место до ночи не появится. Гости сидят большими компаниями, парами, неспешно потягивают паровые коктейли и, словно медитируя, смотрят на воду. Рейтинг у ресторана высокий: на «Яндексе» — максимальный, на «2ГИС» — 4,6. Правда, отчасти рукотворный — помогает акция «оставь отзыв, получи десерт в подарок».

С «демократичностью», которую сеть декларирует, все тоньше, чем кажется: в самой компании признают, что морепродукты — удовольствие недешевое, поэтому тут держат «средний ценовой сегмент», сознательно стараясь «не уйти в премиальный, но и не скатиться в демпинг». Об этом в одном из интервью рассказывала гендиректор TanukiFamily Алла Бондаренко. Но если сравнить ценник с другими казанскими местами, где подают те же сорта, «Каспийка» действительно выходит дешевле. Отечественный морской еж тут стоит 365 рублей против 450–550 у соседей. По устрицам разрыв еще заметнее: французский «Белый жемчуг» — 550 рублей вместо 840, а японская «Осака» — почти вдвое доступнее, 440 против 840.

Прямого подъезда к входу нет, но пеший путь к ресторану по набережной Кабана становится приятной прелюдией к трапезе

Расположение

До «Каспийки» поесть на Кабане, со стороны улицы Салимжанова, в приятной атмосфере и без урона кошельку было негде. Кормили здесь только в «Пире» и «Пашмире» с довольно кусачим средним чеком. Своя парковка у ресторана есть — под зданием, — но мест там чаще всего нет, поэтому проще оставлять машину на муниципальной рядом или у соседей — тех же «Пира» и «Пашмира». Прямого подъезда к входу нет, но пеший путь к ресторану по набережной Кабана становится приятной прелюдией к трапезе.

Главный акцент — рыбная витрина, собранная из настоящей шлюпки

Оформление

В основном зале морскую тему выкручивают на максимум, а главный акцент — рыбная витрина, собранная из настоящей шлюпки. Корпус в облупленной сине-белой краске, внутри — колотый лед, галька в качестве декора, лимоны, а сверху на льду охлаждаются рыба и морепродукты с меловыми ценниками. От витрины идет легкий йодисто-соленый запах — не рыбный, а именно морской — и расходится по всему залу. У борта стоят плетеные корзины с зелеными яблоками и апельсинами.

Зону открытой кухни сверху прикрывает плотный занавес из сотен нанизанных на нити сушеных устричных раковин. Со стены за всем этим делом приглядывает графичный осьминог. Над головой — рыбацкая сеть с застрявшими в ней стеклянными каплями, гроздья стеклянных буев, запутанных в канат, а кое-где вместо плафонов висят проволочные верши: будто снасти развесили сушиться да забыли снять.

Колонна сплошь обросла ракушками, а мебель прикидывается повидавшей многое: будто вымочена в соли и выбелена солнцем — столешницы то из бирюзовой плитки, то из старой доски, подлокотники стульев обмотаны джутом. Самые грациозные тут — утонченные венские стулья фирменного синего цвета, но и у тех состарили основания ножек и спинку.

Панорамные окна выходят на воду: гладь Кабана, плакучие ивы…

Но главный фокус — за стеклом. Панорамные окна выходят на воду: гладь Кабана, плакучие ивы… Иллюзия курорта держится ровно до того момента, пока взгляд не упадет на противоположный берег — там вместо набережной панельные многоэтажки, и вся идиллия обрывается по кромке воды. Но по-настоящему ресторан раскрывается на террасе. Ее вынесли на дощатый настил под раздвижной тент почти у самой воды. Здесь много зелени, воздуха и света, а в интерьер еле заметно вплетены камушки. Между столами расставлены высокие газовые «грибы» — согревать гостей, когда с воды потянет прохладой. А тянет почти всегда.

Работает «Каспийка» с полудня до 23:00 по воскресеньям и понедельникам и до полуночи в остальные дни. По вечерам в выходные играют диджей-сеты. Именинников здесь поздравляют на весь ресторан: внезапно включается «Мы желаем счастья вам!», сотрудники выходят с десертом, а происходящее на несколько минут становится общим событием для всей террасы. О праздновании просят сообщать еще при бронировании, да и на сайте ресторана это вынесено отдельным пунктом.

Меню «Каспийки» крутится вокруг рыбной лавки — той самой лодки-витрины

Кухня

О заявленной демократичности забываешь, едва открыв меню. Все-таки в абсолютных цифрах, без оглядки на конкурентов, ценник смотрится недешево. Теплый салат с морепродуктами — 915 рублей, любые мидии — 1,3 тыс. рублей за 100 г, стейк из тунца обойдется примерно в 1,1 тыс. рублей, плато «Море на льду» — 5 тыс. рублей, лобстер в лавке — 2 тыс. рублей за 100 г, а сухое вино из Италии — 11 тыс. рублей. Кстати, ценник в Казани ничем не отличается от московского. Разве что алкогольный выбор в столице другой.

Меню «Каспийки» крутится вокруг рыбной лавки — той самой лодки-витрины. Рыбу и морских гадов выбираешь прямо со льда: поштучно или на вес, после чего их готовят на кухне, а соус подают отдельно — плюс 180 рублей за сливочный или томатный. Часть продукта можно купить и приготовить дома. Ассортимент фиксируется просто — на листах А4: что отмечено галочкой, то и есть в наличии.

Рыбу и морских гадов выбираешь прямо со льда

Отдельно стоит вчитаться в географию улова, продукты, судя по меню, поставляют с четырех континентов: сибас и дорада из Турции, тунец и конгрио из Китая, устрицы из Кореи, Японии, Марокко, Намибии и Франции, мидии из Чили, лангустины из Аргентины, креветки из Вьетнама, лобстер из Канады… По словам официантки, все везут напрямую из указанных стран. Символично, что единственное по-настоящему каспийское в меню — килька, в честь которой названо место, — стоит дешевле всего: 160 рублей.

Также из российского в наличии — мурманские корюшка и морской еж, форель в трех видах (стейк, филе и радужная тушка), пятнистая камбала, черная треска, филе судака, устрицы «Люмьер», щупальца кальмара и курильский гребешок.

Все остальное меню разложено по разделам с игривыми названиями: «Закусили», «Погорячее», «Ложки вверх», «На абордаж», «Шеф накоптил», «На компанию». А вино — это «Белое море», «Красное море» и «Розовое озеро», безалкогольная карта — «для тех, кто за штурвалом». В этом году казанской точке наконец решили поиграть с татарской кухней — так в меню завелась отдельная карточка «Татарин в море новинок». И судя по результату, шеф пустился во все тяжкие: запустил кыстыбый с тунцом и эчпочмак с морским окунем.

Кухня здесь, впрочем, берется за все подряд. Селедка с картошкой и форшмак собственного посола соседствуют с том-ямом на мидиях, шаурмой с крабом, краб-догом, пастами, ризотто, турецкими пиде и устричным плато. К тому же здесь еще сами коптят и солят.

Наш заказ выглядел так:

• ассорти намазок (320 г) — 850 рублей;
• теплый салат с морепродуктами (220 г) — 915 рублей;
• стейк из тунца с перечным соусом (190 г чистого тунца, 260 г на выходе) — 1,4 тыс. рублей;
• уха по-каспийски (350 г) — 540 рублей;
• эчпочмак с окунем и рыбным бульоном — 530 рублей;
• чай карельский (600 мл) — 490 рублей.

Средний чек — 1,7 тыс. рублей (с учетом безалкогольного напитка).

Ассорти намазок

Ассорти намазок — история сильно на любителя. Скумбриевая (на фото снизу слева) — единственная, к которой нет вопросов. Будто мажешь на хлеб саму скумбрию, только нежнее по вкусу. Креветочная (снизу справа) и форшмак (селедочная, сверху справа) сводятся по вкусу к сливочному маслу с легким намеком на исходный продукт. А тарама на основе тресковой икры — та самая, ради которой ассорти и заказывали, — оказалась самой странной: напоминает имитированную икру с кремом и ноткой горечи в конце. Тонкие лепешки здесь в тему — толстые ломти хлеба перебивали бы вкус намазок.

Теплый салат с морепродуктами

Теплый салат с морепродуктами официантка рекомендовала как один из хитов меню. После такого ожидания автоматически растут, особенно если учесть, что перед нами еще и самый дорогой салат в карте. Но «вау-эффекта» не случается. Теплым салат можно назвать лишь условно: креветки и молодой картофель действительно теплые, остальные ингредиенты прохладные, а кальмары и вовсе заметно холодные. Креветки оказались слегка суховатыми, зато гребешок (его здесь сразу два), мидии и кальмары приготовлены вполне удачно. В остальном все довольно предсказуемо: айсберг, рукола и медово-горчичная заправка.

Стейк из тунца

Стейк из тунца — толстые свежие слайсы, которых за свои деньги действительно много. Он прихвачен снаружи, внутри почти сырой, с правильной для тунца горчинкой — к самой рыбе претензий нет. Подводит обрамление: перечный соус то ли слабоват, то ли теряется на фоне вкуса рыбы. Сверху крупные горошины перца — непонятно, как их есть: среди нежной текстуры тунца они ощущаются как жесткие неприятные шарики, напрочь выбивающиеся из общей конструкции.

Уха по-каспийски

Уха по-каспийски — одно из фирменных блюд заведения. Но это совсем не та уха (с наваристым, плотным бульоном), за которой обычно идут. Это скорее легкий летний суп, которому не хватает градуса — мог бы быть горячее. О «неклассичности» ухи официантка предупредила постфактум, уже когда ставила тарелку на стол. Зато к наполнению вопросов нет: белая рыба, копченая горбуша, картошка, слайс болгарского перца, кинза и лук. К супу неожиданно подают соус — он похож на хреновину, только менее ядреную, яркую и чесночную. Его предлагают добавить в бульон, но так суп совсем теряет свою суть. Лучше есть вприкуску.

Эчпочмак с окунем и рыбным бульоном

Эчпочмак с окунем и рыбным бульоном неожиданно удачный. Но только при одном условии — если запивать треугольник насыщенным, наваристым сливочным рыбным бульоном с зеленью. Без него получается сухо, хотя начинка из белой рыбы очень нежная, а сам треугольник — из вкусного песочного теста.

Чай карельский официантка отрекомендовала как самый интересный — с можжевельником. И не обманула. Интереснее всего в нем оказалось отчетливое мыльное послевкусие.

Официанты одеты расслабленно, но в тему: свободные джинсы и белые футболки с ярко-синим логотипом

Обслуживание

Официанты одеты расслабленно, но в тему: свободные джинсы и белые футболки с ярко-синим логотипом. У кого-то — синее худи с цитатой Бернарда Шоу: «Нет любви более искренней, чем любовь к еде» — и координатами московского, уже закрытого ресторана сети на Мясницкой. На хостес наряд собраннее: укороченная футболка и длинная джинсовая юбка-русалка.

Нас хотели усадить за маленький стол, но в желании пересесть за большой не отказали. Наша официантка — лучезарно улыбчивая и расторопная: грязные тарелки исчезали вовремя, каждое блюдо хорошо отрекомендовано. Меню знает на отлично. А ради вопроса «Откуда везут рыбу?» не поленилась дойти до директора, а тот — дозвониться до поставщика. Хотя странно, что в заведении не знают этой информации по умолчанию и ради чиновничьей по духу формулировки «регион соответствует указанному в рыбной лавке» пришлось пройти такую цепочку.

Официантка оказалась внимательна и в мелочах: к треугольнику, видя, что нас двое и блюдо мы наверняка поделим, по умолчанию принесла две пары перчаток. Продает тоже с умом: вместо одной креветочной намазки — «А возьмите ассорти!» Ассорти это мы потом путали трижды, и каждый раз без тени раздражения она объясняла, что из чего. А на наше наблюдение, что для устриц, проделавших путь через полмира, ценник вышел не такой уж страшный, не растерялась и с удивительной откровенностью возразила: «Не сказала бы, что у нас дешево. Я часто хожу по ресторанам, и, например, французская жемчужина у нас стоит 500 рублей, а в других местах — 250».

Беседу держит легко: на восторженное «Вау, какие ежи!» с соседнего столика невозмутимо поясняет, что ежи-то на самом деле ежихи, а у мальчиков, по одной из версий, икра побледнее. «Впрочем, как и в жизни», — резюмируют дамы, и она сдержанно смеется вместе с ними. Отзыв собирает по каждому блюду, и на отрицательный вердикт реакция ровно та же, что и на восторг: широкая улыбка и неизменное: «В любом случае благодарю за обратную связь!»

Единственный недосмотр — нам не предложили татарский спешл; мы наткнулись на него сами, на столах внутри по пути в уборную, и то лишь благодаря креативному названию.

ХАРАКТЕРИСТИКА — МНЕНИЕ АВТОРА (МАКСИМУМ ✰✰✰)

КУХНЯ ✰✰

ИНТЕРЬЕР ✰✰✰

ОБСЛУЖИВАНИЕ ✰✰✰

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».