Тут концептуально смешали Францию и Татарстан, легенду об Ак буре и этнические мотивы Тут концептуально смешали Францию и Татарстан, легенду об Ак буре и этнические мотивы

Что такое «ОКО»?

Панорамные рестораны в Казани есть. Рестораны, куда возвращаются за вкусной едой — тоже. Но встречаются они чаще всего по разным адресам. Попытки соединить эти два компонента были не раз: Extra Lounge, «На крыше», Roof Gastrobar, «Чайхона №1» на крыше салона Mercedes и другие похожие рестораны периодически открываются в разнообразных мало-мальски высотных локациях, но редко кому удается держать планку дольше года-двух. В сентябре эти ряды пополнило «ОКО», открывшись на вершине отеля DoubleTree by Hilton и усилив свою заявку мощной этнической компонентой.

За проектом стоит Евгений Панин, бывший топ-менеджер ресторанного альянса White Rabbit Group Бориса Зарькова. Ему принадлежит премиальный кейтеринг Chef’s Stage и 33% в ООО «Всемлеща», которое управляет Chef’s Market — это московский гастрономический бутик с философией трех шеф-поваров, один из которых — Евгений Викентьев — в 2021-м стал самым молодым обладателем «звезды» «Мишлен» в стране. Панин также запустил сеть кафе «Московская чайная» вместе с Лилией Протасовой — женой руководителя Роскачества Максима Протасова.

Неудивительно, что с таким бэкграундом открытие ресторана «ОКО» в Казани прошло с помпой. Публика собралась яркая: местные медийные лица, инфлюенсеры, дети и представители известных династий, а известный танцовщик и хореограф Нурбек Батулла устроил перед ними импровизированный шаманский обряд с бубном.

Расположение

Ресторан занимает весь последний этаж отеля DoubleTree by Hilton на Чернышевского — и этим все сказано. Парковка отельная, наземная, не очень большая, но где в центре бывает легко? Но, в отличие от многих пригостиничных ресторанов, рассчитанных преимущественно на постояльцев, «ОКО» достойно отдельного посещения. Да и гостей города удобно и заселить, и накормить, и впечатлить разом. Тем более что площадь позволяет организовать и большую террасу, с которой открывается потрясающий вид на Казань и Кремль, и две видовые VIP-комнаты: «Ак буре» и «Сююмбике». В первой можно посадить 12, во второй — 8 человек.

Бегло осматриваешь место на предмет персонала, но вокруг ни души. Но стоит принять представший перед глазами артхаус, как появляется администратор и эффектная хостес Бегло осматриваешь место на предмет персонала, но вокруг ни души. Но стоит принять представший перед глазами артхаус, как появляется администратор и эффектная хостес

Оформление

На 7-й этаж доставляет тесноватый отельный лифт, а встречает там большое голубое око… и пустота. Хостес нет на месте, взор белого волка смущает — хочется куда-нибудь себя деть — остается рассматривать высокие пушистые колосья и россыпь из подсвеченных шаров разного диаметра, напоминающих по виду луну — мифологические образы и символы прошивают все пространство от входа до кухни. Сторителлингом казанцев, казалось бы, уже не удивишь, но здесь смогли: в массе стильных интерьерных решений спрятаны декорации к тюркской легенде об Ак буре. Тканевые ленты на потолке, колышущиеся в потоках воздуха, имитируют морскую рябь, светильник, повторяющий очертания лодки, — судно, на котором сын спасал похищенную мать, волшебный камин, где можно потрогать огонь (на самом деле — гениально сделанный парогенератор) в форме «Чаши» — центра семьи «Казан» — отсылка к костру, к которому герой пригласил Волка… Глаза есть и на стенах в основном зале — они отражаются в окнах. Такая многослойность образов завораживает, ее хочется рассматривать и соотносить с услышанным.

Тканевые ленты на потолке, колышущиеся в потоках воздуха, имитируют морскую рябь, светильник, повторяющий очертания лодки, — судно, на котором сын спасал похищенную мать, волшебный камин, где можно потрогать огонь Тканевые ленты на потолке, колышущиеся в потоках воздуха, имитируют морскую рябь, светильник, повторяющий очертания лодки, — судно, на котором сын спасал похищенную мать, волшебный камин, где можно потрогать огонь

Но даже если не привязываться к легендам — оформлено очень хорошо. Панорамный ресторан вообще технически сложно плохо оформить. Круговой вид тоже возвращает к концепции «всевидящего ока», наблюдающего за татарской столицей с высоты. Из каждого уголка открывается обзор то на подсвеченный Кремль, то на Петропавловский собор, то на маленькие сувенирные магазинчики на Университетской.

В основе концепции, конечно, природные мотивы, которые всегда будут кстати в мегаполисе. Много искусственных растений (говорят, сначала были живые, но увы), темно-зеленые стулья, плетеные кресла, шоколадного цвета деревянные арки. Кухня выполнена в духе «мы ничего не скрываем, но и смотреть вам туда незачем»: технически она открытая, однако видно только верхнюю половину поваров — без лишних подробностей. И это правильно: фокус внимания сохраняется на интерьере и деталях сервировки, там есть на что посмотреть.

Часть столов накрыта скатертями, часть нет, но все сервировано — зал выглядит динамично, современно и без лишнего пафоса. Накрыли бы каждый стол — веяло бы душной, вылизанной роскошью и гости мысленно прибавляли бы к чеку тысячу, а то и две. С проработкой деталей все качественно: тяжелые приборы итальянской марки Eme, модные в дорогих ресторанах Казани (одна вилка стоит примерно 1,5 тыс. — недешево!), затейливая керамика. Иногда чересчур: чашки-ракушки с перламутром внутри хочется как-то даже отмыть.

Музыку, видимо, записали специально: Shazam не узнает ни одну этно-техно-мелодию.

В виде на всю панораму города — задумка, которая возвращает к концепции «всевидящего ока», наблюдающего за татарской столицей свысока В виде на всю панораму города — задумка, которая возвращает к концепции «всевидящего ока», наблюдающего за татарской столицей свысока

Кухня

В основе — европейская еда и «осмысленные» бренд-шефом Александром Волчком татарские блюда. Самое дорогое блюдо — сливочная паста с крабом — 2 240 рублей, бюджетное — карпаччо из томатов (читай — сырая тонкая нарезка) с оливками и сыром — 590 рублей. Из татарского: сыроваренный гусь, мильфей (об этом позже), токмач и эчпочмак, конечно.

Наш заказ выглядел так:

жареные креветки с рукколой, нектарином и авокадо — 1 240 рублей;

хрустящие баклажаны с томатами и китайским соусом — 690 рублей;

котлета из конины с брусничным соусом — 1 440 рублей;

татарский милей с картофелем и белыми грибами — 790 рублей;

«Вздохи монашки» — 1 690 рублей.

Средний чек — 3 тыс. рублей на человека.

Жареные креветки с рукколой, нектарином и авокадо на деле оказались с хурмой — сезонность, однако. Благо об этом заранее предупредили. Получилось неплохо: хурма добавляет плотности и сладости, хотя креветки не впечатлили: крупные, но резиновые. Рукколы много, приятной и свежей, к авокадо вопросов нет, пармезан выше ожиданий и по количеству, и по вкусу.

Хрустящие баклажаны с томатами и китайским соусом Хрустящие баклажаны с томатами и китайским соусом

Хрустящие баклажаны с томатами и китайским соусом подают в очень глубокой тарелке. И правильно, иначе крупные куски при перемешивании просто покинут чат. Хорошо бы еще в комплекте был ребристый нож для стейка, разрезать баклажановую хрустящую корочку — целое испытание. Помидоры жесткие, зато яркая ароматная кинза и тонко нарезанный зеленый лук на дне обрамляют блюдо. Соус тоже достойный: очень часто в этом салате он бывает слишком химозным.

Котлета из конины с брусничным соусом и татарский мильфей с картофелем и белыми грибами (на заднем плане) Котлета из конины с брусничным соусом и татарский мильфей с картофелем и белыми грибами (на заднем плане)

Котлета из конины с брусничным соусом — фаворит шефа, если верить соцсетям. С подачей сильно не заморачивались, на чугунной сковородочке, прикрытой квадратиком пергамента, лежит (и катается при перемещениях) большой мясной шар. К нему подают брусничный соус — и первое впечатление, что смотришь на гигантскую икеевскую фрикадельку на стероидах. Но это очень вкусно: котлета очень сочная (правда, при разрезании разваливается), соус кайфовый, в меру жидкий, слегка кисленький и сладковатый одновременно. С ним, кстати, вкус конины раскрывается ярче.

Татарский мильфей с картофелем и белыми грибами — диаметрально противоположный кейс. Вообще, мильфей (от французского mille-feuille — «тысяча листов») — это воздушный слоеный торт с заварным кремом. Здесь же на тарелке приносят четырехэтажную Пизанскую башню, увенчанную ложкой каймака. Слои не самого вкусного толченого картофеля с грибами, сливочным маслом и зеленью разделены промасленным тестом — среднее арифметическое между кыстыбыем и хворостом. Все это, конечно, креативно, но непонятно, когда, как и в каком качестве такое есть. Для горячей закуски (а блюдо из этого раздела) — жирное и тяжелое, для горячего — подостывшее и несамодостаточное. Освежает эту углеводно-жировую бомбу только обилие петрушки.

«Вздохи монашки» — пончики, присыпанные сахарной пудрой, с кремом из белого шоколада и черной осетровой икрой «Вздохи монашки» — пончики, присыпанные сахарной пудрой, с кремом из белого шоколада и черной осетровой икрой

«Вздохи монашки» — апофеоз. К ним тоже положена легенда, но уже испанская: как-то одна монахиня на кухне уронила кусочек теста в кипящее масло, он «прикольно поджарился», она обожглась им (тут официант воспроизвел звук женского вздоха). Но в реальности она, видимо, увидела ценник. Есть деталь и занимательнее: десерт скопирован с «Гвидона» — проекта одного из ведущих — ресторатора Бориса Зарькова. Но довольно лирики.

Итак, блюдо двухкомпонентное: отдельно мини-пончики а-ля баурсаки, присыпанные сахарной пудрой, отдельно крем из белого шоколада с черной икрой. Ощущение, что техзадание для шеф-кондитера выглядело так: воспроизвести солоновато-сладкой вкус в самом мыслимо дорогом варианте. Икры не чувствуется, она утопла в приторности, смысла — тоже. Отдельного упоминания достойна подача: тесто покоится в складках белой атласной салфетки в большой фарфоровой посуде, их оттуда предполагается брать специальными золочеными щипцами, а крем сверху наносить не менее золоченой ложечкой. Вкупе с абсурдностью самого десерта это вызывало ощущение странной, почти похоронной торжественности, но никак не монашеского смирения. С другой стороны, «ОКО» не создает иллюзий, когда обещает авторскую кухню «для тех, кто смотрит на мир широко».

Зато здесь не скупятся на комплименты. Кроме почти стандартной булочки с маслом со сванской солью, в середине ужина подали еще бон-боны — два шарика с соком в тонком слое белого шоколада на тарелке с колотым льдом — освежить рецепторы. Мелочь, а приятно. Кстати, на выходе у дверей лифта гостей ждет жест невиданной щедрости — деревянная коробка с сигаретами и мятными жвачками.

Обслуживание

Не считая отсутствия хостес на входе, впрочем, недолгого, к сервису вопросов нет. Официант очень профессиональный, материализовался у стола как Молния МакКуин — через четыре секунды (засекали!). Берет в оборот он умело, бойко сыпет легендами, конечно, предлагает воды и, разумеется, приносит по умолчанию самую дорогую (540 рублей за 0,5 л), предлагает провести экскурсию по ресторану и вполне уверенно ориентируется в меню. Казалось бы, стандарт, ничего особенного, но на фоне резко сдавшего в последнее время уровня сервиса в большинстве казанских заведений приятно удивляет.

ХАРАКТЕРИСТИКА — МНЕНИЕ АВТОРА (МАКСИМУМ ✰✰✰)

КУХНЯ ✰✰

ИНТЕРЬЕР ✰✰✰

ОБСЛУЖИВАНИЕ✰✰✰

Не является рекламой.

Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».