Казанский Extra Lounge со вкусом «большого яблока»

Когда едешь в машине по улице Карла Маркса, Extra Lounge выглядит как трогательная тюбетеечка, натянутая до уровня глаз гостиницы-акселерата. Когда смотришь на автомобильные потоки Казани с высоты Extra Lounge, особенно ночью, ловишь себя на том, что в какой-то момент начинаешь забывать, в каком городе находишься. Сдержанный шик, присущий дорогим ресторанам во всем мире, огромная винотека в стеклянных шкафах-аквариумах размером с соседние панорамные окна, и в темном пространстве за окном — огни скользящих золотых бус. Как будто чья-то невидимая рука снова и снова перебирает бесконечные четки... Уже один только этот антистрессовый вид — сильный аргумент, чтобы захотеть прийти сюда еще раз.

Что касается других аргументов, то тут все далеко не так бесспорно. Впрочем, всегда приятно, когда люди знают, чего они хотят, и у ресторана есть внятная концепция. Открываешь одно за другим различные меню Extra Lounge, обнаруживаешь там многочисленные «авторские новинки», modern fusion, lounge time — и сразу все понятно. Перед нами клубный ресторан — этакая модная контаминация «общепита» премиум-класса и музыкально ориентированного развлекательного комплекса.

Оформление. Ресторану, расположенному на 25 этаже, не приходится думать об оформлении стен: панорамное остекление — и завораживающий вид с охватом чуть ли не 360 градусов обеспечен. Почти полное отсутствие перегородок в зале, сочетание достаточно противоречивых материалов и тем уверенно поддерживают нью-йоркский стиль. Зато дизайнеры поработали над потолком, неожиданно покрыв его изображением сплошной яблоневой листвы с румяными яблоками и редкими промельками голубого неба (еще один намек на Нью-Йорк, самое известное прозвище которого, как известно, — «большое яблоко»). Кстати, по одной из версий, это выражение возникло в среде джазовых музыкантов, у которых была пословица: «На древе успеха много яблок, но если тебе удалось завоевать Нью-Йорк, тебе досталось большое яблоко».

Растительную тему поддерживают и большие фикусы в кадках, и какие-то растеньица на столах, и новогодние украшения с еловыми веточками. Само помещение двухуровневое, с частичным «вторым светом», но этого можно сразу не заметить. Обращает на себя внимание и обилие стекла и зеркальных поверхностей, специфическое «клубное» освещение — функцию люстры равномерно выполняет сам потолок, разноцветно светящаяся неоновая полоса над баром и радикально сиреневые кресла.

Мини спринг-роллы. На заднем плане моцарелла с томатами – авторская версия капрезе

Кухня. Первое, что нельзя не сказать о кухне, – это то, что образ шеф-повара заведения странно двоится. На официальном сайте «Корстона» читаем: «Шеф-повар Extra Lounge Вальтер Валерио (Walter Valerio) — обладатель двух звезд Мишлена....» и перечисление крутых мировых ресторанов, в которых он работал. Но не спешите восторгаться — меню с этим не согласно. По куда более скромной версии, изложенной в нем, создатель авторской кухни — некий Кристоф Мозер. В это верится больше, но пора переходить непосредственно к еде.

Наш заказ:

Салат «Цезарь» Extra Lounge — 240 рублей.
Салат рукола с креветками гриль — 640 рублей.
Тар-тар из мраморной говядины с перепелиными яйцами гриль — 520 рублей. (100 г)
Мини спринг-роллы с креветками — 480 рублей.
Буйабесс консоме — 550 рублей.
Пряный палтус — 1020 рублей.
Лосось, припущенный в жасминовом чае — 620 рублей.
Рибай гриль с кунжутом — 1800 рублей.

Средний чек без учета напитков превышает 2 - 3 тыс. рублей на человека.

Тартар из мраморной говядины

К салату «Цезарь» Extra Lounge в рисовой бумаге я обратилась из-за гипотезы, что это фирменное блюдо ресторана. «Я бы так не сказал, — пожал плечами официант. — Это скорее шеф-поварская версия, в которой нет основного компонента классического салата— ни курицы, ни креветок». Мол, поэтому это блюдо и в два раза дешевле «полнометражной» версии «Цезаря» за 440/620 рублей в зависимости от наполнения. Минут через 20 после заказа все-таки выяснилось, что «шеф-повар сегодня готовит его с курицей». Что это, получается обычный «Цезарь» в виде рулетика? Ничего подобного, несмотря на примерно одинаковые ингредиенты, по вкусу и оформлению это два разных блюда. И привычный «Цезарь» показался вкуснее.

Рибай гриль с кунжутом – одно из самых дорогих блюд

В ожидании остальных блюд созерцаем длинную светящуюся змею моста «Миллениум» вдалеке и разбираемся, что предлагает Extra Lounge в качестве кухни modern fusion. Как и полагается, перед нами смешение западно-европейской и азиатской гастрономических традиций, причем все это еще и в авторском исполнении. Так, спринг-роллы — традиционное новогоднее блюдо в Китае... Три изумительных хрустящих рулетика, фаршированных креветками и овощами (причем последние гораздо более ощутимы), подаются с потрясающим остро-сладким манговым соусом. Действительно праздничная закуска, даром что китайцы отмечают Новый год весной.

Буйабесс консоме

А вот тартар из говядины — уже традиционная французская кухня. И вкус тоже традиционный, разве что в описание вкралась ошибка — «перепелиные яйца гриль» должны быть, соответствуя реальности, в единственном числе.

Еще один представитель французской кухни — буйабес (в меню почему-то с двумя буквами «с»). Исторически это самый обычный суп марсельских рыбаков, которые варили его из оставшейся после продажи рыбы. Существует даже местная легенда, что именно этим супом древнегреческая Афродита кормила мужа — Гефеста. Неудивительно, что эта «пища богов» постепенно вошла в топовые французские рестораны, с омарами и прочими дорогими морепродуктами вместо рыбных обрезков. Омаров в Extra Lounge мы не найдем, зато в ракушках, кусочках лосося и помидорках черри недостатка не будет. Это вам не уха, это буйабесс консоме (второе слово обычно применяется к осветленному мясному бульону, здесь, видимо, прозрачный бульон) с тушеным фенхелем (близким родственником укропа).

Пряный палтус

Пряный палтус на тарелке выглядит произведением искусства и почему-то своим видом навевает музыкальные ассоциации. Опять же, это не просто палтус, а «в имбирной панировке, с фуа-гра и ананасовым чатни». Вот что значит высокая кухня! Сочетание, мягко говоря, нестандартное. Результат неплохой, но компоненты блюда настолько выразительны, что прочитываются скорее по-отдельности, а не как единое целое. Впрочем, нежный вкус рыбы превосходно оттеняет имбирь, ананасовый чатни сохранил целиковые дольки ананаса, а фуа-гра и представлять не нужно. «Жирная печень» — это визитная карточка французской кухни, такой же синоним роскоши, как черная икра. Против ее употребления, кстати, в последнее время активно протестуют «зеленые» — ведь для того, чтобы получить этот деликатес, гусей и уток принудительно откармливают таким образом, что их печень увеличивается до 10 раз, что не самым благоприятным образом сказывается на самочувствии животных.

Сервис. А вот теперь пришло время обратиться к названию. Extra Lounge можно расшифровать и как суперотдых, и как ленивую позу, и как зал ожидания, какой бывает в аэропортах. Если первое каждый определяет для себя, то ожидание, похоже, тут неизбежно. Конкретно у нас заказ приняли минут через 15 после того, как мы сделали свой выбор, принесли еще через 40. Ситуацию, правда, несколько сгладил официант с КВНовским чувством юмора. «Это моя вина, — сказал он и сокрушенно уронил голову на грудь. — Это я попросил наших поваров, чтобы для вас, наших дорогих гостей, все было сделано на высшем уровне. И вот они, наверное, увлеклись»...

Но самым удивительным в нашем посещении было принудительное знакомство с музыкально-развлекательной составляющей ресторана. В Extra Lounge регулярно выступают разные группы — это правильно и здорово. Но оказалось, что они в нем могут еще и репетировать, попутно обсуждая технические детали и отрабатывая отдельные элементы. Если учесть, что громкость сего действа примерно такая же, как и на выступлении, картина получается, прямо скажем, на любителя. Тем более что и группа — далеко не The Beatles. Впрочем, с этими суровыми жизненными обстоятельствами смиряет одно бесспорное преимущество — редкий для Казани режим работы: с 7.30 и до последнего гостя.

Читайте обзоры других ресторанов в рубрике «Ресторанная критика»