«Там любят тусоваться медведи»: как пройти легендарный 30-й туристский маршрут

Начало 30-го маршрута

Что за 30-й маршрут

Суть путешествия по всесоюзному туристскому маршруту № 30 «Через горы к морю» заключается в том, чтобы через горный кавказский массив пешком добраться из Адыгеи до черноморского побережья. Общая протяженность маршрута по горным перевалам составляет около 50 км, а если учитывать основные радиальные выходы по маршруту, то почти 70 километров.

Обычно на такой поход закладывают порядка пяти дней. Можно быстрее, но тогда получится увидеть меньше красот. А можно медленнее, растягивая удовольствие от похода и на неделю. Вообще изначально маршрут задумывался под советских туристов как трехнедельный.

Но в наших реалиях это, как правило, все же четыре-пять дней почти автономного пребывания в условиях дикой природы. По общему признанию, этого вполне достаточно, чтобы успеть насладиться всеми красотами кавказских альпийских лугов, насытиться ароматами рододендровых зарослей, прогуляться по древнему реликтовому лесу доледниковой эпохи. Или совершить свое первое в жизни восхождение на мало-мальски серьезные горы, прогулявшись по горным ледникам, которым больше 25 тыс. лет… Это очень красивый маршрут, он считается несложным, а что самое важное — очень доступным.

Впервые на «тридцатке» мне довелось оказаться в 2019 году. Тогда это был коммерческий тур. Стоила путевка всего-ничего — до 15 тыс. рублей. Сегодня за такое путешествие туроператоры просят уже от 40 тыс. рублей с человека. Можно найти и чуть дешевле, но пакет услуг будет победнее. В базе вы платите за питание на пять дней, услуги гида, какую-то культурную программу, трансфер и пропуск в заповедник.

Предполагается, что если человек идет в поход, то у него уже есть свой рюкзак, палатка, спальник и прочее. А если нет своего, то аренда снаряжения идет дополнительно. Таких «допов» на 30-м маршруте превеликое множество.

В этом году друзья предложили повторить опыт хождения по «тридцатке». Посмотрев цены на продаваемые туры, возникла мысль: а почему бы не организовать поход своими силами? Опыт хождения в горы имеется (за плечами Эльбрус, Казбек, горы Урала и сопки Сахалина), автономных многодневных пеших походов — тоже.

«Зачем покорять эти горы, в чем смысл?»: отпуск в 200 метрах от вершины Эльбруса

Набралась группа из четырех человек. Никто в группе до этого, кажется, не ходил по 6–7 часов с рюкзаком весом в 12-15 кг по горной местности на ежедневные дистанции в 10 километров. Но в физических возможностях группы не сомневался.

Идти решили в начале августа, пока еще был «сезон». Для «тридцатки» он начинается в июне и заканчивается в сентябре по четкому расписанию Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В остальные месяцы на маршрут не пускают (но все равно ходят «дикарями»), зимой там делать нечего — тропы заметает снегом под крыши домов.

Как добраться до «тридцатки»

Наш путь начался от казанского ж/д вокзала, поезд Казань — Адлер. Несмотря на южное отпускное направление, билеты были в наличии и вполне доступны: верхняя полка плацкарта, купленная в самый последний момент, обошлась в 5,7 тыс. рублей. В пути — сутки и 16 часов.

Мы сошли в Белореченске — это чуть севернее Майкопа, столицы Адыгеи. Переночевали в гостинице. На маршрут планировали выйти до 13:00 следующего дня — в первый день предстояло пройти 10 км по пологому участку. Прикинул, что средним темпом до 16:00 вполне доберемся до первого лагеря, поэтому не спешили.

Утром докупали скоропортящиеся продукты и переупаковывали рюкзаки с оптимальной развесовкой. В пеших длинных походах очень важно грамотно распределять вес, чтобы нагрузка на спину и плечи были минимальны. Совет: тяжелые вещи складывайте в рюкзак поближе к спине на уровень лопаток, а поясной ремень затягивайте в районе подвздошной кости, т. е. на уровне брючного ремня — так сохранится баланс, а плечи будут не под такой уж высокой нагрузкой. Хорошо, когда рюкзак на 80% опирается на бедра, а не висит на плечах. А нужные «быстрые» вещи (вроде дождевика) пакуйте так, чтобы они всегда были под рукой.

Переупаковав рюкзаки, заказали за 4,5 тыс. рублей обычное местное такси, способное вместить себя четырех человек и столько же огромных рюкзаков. Проехать нужно было 110 км на юг, по трассе — чуть более часа пути. Конечная точка цивилизации — станица Даховская. Нужно повернуть направо сразу перед въездом в станицу. Там одна дорога, она тупиковая, ведет к плато «Лаго-Наки». По пути можно встретить с десяток турбаз и Азишские пещеры — одну из известных достопримечательностей Адыгеи.

Петляя по серпантинам, с 400 м над уровнем моря от Даховской до КПП «Лаго-Наки» высота резко набирается примерно до 1,7 тыс. метров. У неподготовленных людей может слегка ненадолго заложить уши.

На такой высоте уже совсем другая климатическая карта — чуть продувает холодными ветрами с горных вершин. И если в Белореченске час назад было плюс 30, то на КПП «Лаго-Наки» представление о жаре резко меняется. Лучше заранее накинуть на себя кофту или легкую куртку и отказаться от шорт в пользу трекинговых штанов. Желательно вообще по максимуму закрыть открытые участки тела. Ультрафиолет на высоте очень коварен, вдобавок ткань защитит от слепней, мошек и пчел, для которых альпийские луга — привычная среда обитания.

Стартовых точек у «тридцатки» несколько: первая — это КПП «Лаго-Наки», куда мы и приехали, вторая — это Яворова поляна. Разница только в том, что до первого лагеря в Инструкторской щели от «Лаго-Наки» надо еще пройти 10 км, а на Яворовой поляне не надо, туда вполне можно доехать на машине, там расположена турбаза. Мы для себя легких путей не искали и выбрали старт от КПП.

День первый: КПП «Лаго-Наки» — Инструкторская щель

«Лаго-Наки» — очень популярная локация в Адыгее среди туристов всех мастей. У КПП можно было встретить вереницу припаркованных авто. Все приехали просто на прогулки выходного дня. Недалеко от входа в заповедник много смотровых и высокогорных достопримечательностей: каменные моря, карстовые разломы, ледники. Многие семьями с детьми приезжают сюда просто на прогулки. Тропы облагорожены, оборудованы указателями, информационными стендами, туалетами и беседками для отдыха. Доступны и конные прогулки.

Посещение Кавказского заповедника платное. Не знаю, сколько это стоит для «однодневных» туристов. Но для нас это обошлось по 1,7 тыс. рублей с человека из расчета: первый день — 500 рублей, за все последующие — по 300 рублей. Для идущих по «тридцатке» на КПП после оплаты выписывают специальный пропуск — его нужно сохранять на протяжении всего похода. На местах стоянок его проверяют егеря, ведут учет людей на маршруте (в том числе в целях безопасности), при отсутствии разрешений выписывают приличные штрафы. Все-таки речь идет об охраняемом заповеднике: здесь нельзя мусорить (все забираешь и несешь на себе), нельзя ставить палатку где вздумается (только в специальных приютах на маршруте), запрещено рвать цветы и травы (многие из них занесены в Красную книгу). В этом плане все строго. Идущие по «тридцатке» все это понимают. За все время похода мы не обнаружили ни соринки на маршруте, что говорит о высокой туристской культуре в здешних местах.

Пример маркировки тропы 30-го маршрута

Наша тропа от «Лаго-Наки» от «однодневных» маршрутов уходила направо от основной массы людей, в сторону Абадзешского перевала (2 043 м). Там трудно свернуть не туда: одна тропа, плюс 30-й маршрут имеет свою маркировку в виде бело-красно-белого прямоугольника.

На первых же километрах пути мы попали под проливной дождь с грозой. Идти по открытым горным лугам по размытой тропе, когда вокруг сверкают молнии, — довольно страшная и опасная затея, но виды завораживающие. Несмотря на то что все были в дождевиках, чуть-чуть промокли.

Переход к урочище Инструкторская щель от КПП «Лаго-Наки». Попали под дождь. На заднем фоне — гора Оштен

По пути встретили пару небольших групп туристов, все шли к Инструкторской щели. Это единственное ближайшее урочище, где разрешено вставать лагерем. Находится локация прямо под горой Абадзеш (2 369 м), на высоте примерно 2 050 метров. Ее ни с чем не спутаешь: там стоит старый домик для ночевок, штормовое укрытие, деревянные столики со скамьями, два оборудованных туалета и признак цивилизации — мусорный бак (единственное место на всем маршруте, где он есть). В Инструкторской щели куча ровных мест для установки палаток, даже есть оборудованные навесы и платформы под них — правда, их всегда занимают в первую очередь.

Рассвет на стоянке в Инструкторской щели

Рядом протекает река Армянка, вода там питьевая. Только важно набирать ее как можно выше по течению — особо расторопные туристы могут в ней мыть посуду, стираться (что как бы запрещено, но лишь условно). Начало Армянка берет с ледников со склонов Абадзеша, к концу сезона и при отсутствии дождей бывает, что и «пересыхает», ужимаясь до малюсенького ручья. В начале августа течение еще было довольно хорошим — не для купания, конечно, но под бытовые нужды вполне. В целом большинство речек и ручьев на 30-м маршруте — ледниковые, нежели родниковые, из них спокойно можно пить воду. Важно только следить, чтобы выше по течению не паслись лошади (а их там очень много) и другая местная живность.

Вид с гребня Оштена на Гузерипльскую долину

В день нашего «заселения» в Инструкторскую щель туристических групп было довольно много, но не под завязку — около 100 человек, по две-три палатки на группу. Причем кто-то шел с «Лаго-Наки», а кто-то — наоборот. Инструкторская щель — универсальное место, куда приходят и просто чтобы сходить в радиалки: отсюда уходят тропы на Оштен, озеро Псенодах, Цицинский приют; отсюда ходят до Яворовой поляны, приют Фишт и т. д. Локация очень живописная, открывается красивейший вид на долину реки Армянки и верховья реки Белой Гузерипльской долины, хребет Каменное море и многое другое.

Единственный источник воды в урочище Инструкторская щель — ручей Армянка

Первый день и 10 км похода всем в нашей группе показались очень легкими, несмотря даже на то, что попали под дождь и изрядно помесили грязь. Но первое впечатление всегда обманчиво.

Панорама из Инструкторской щели на Гузерипльскую долину

День второй: радиальный выход на Оштен

Проснулись очень рано, предстояло «налегке» сбегать на гору Оштен (2 804 м) — кажется, неотъемлемая часть похода для большинства групп по «тридцатке». Многие специально и идут только для восхождения на Оштен — оттуда открывается прекраснейший вид на склоны соседнего Фишта (2 868 м). Поэтому данная гора также изначально была в нашем плане.

Вести группу на восхождение планировал в 07:00, но в итоге вышли только в 07:40. В горах и тем более если речь идет о восхождении на вершины, важно соблюдать тайминги и успевать залетать в погодные окна. Всегда после 12:00 в горах портится погода. Желательно успевать спускаться до этого момента: идти под дождем по горному склону очень опасно, поэтому мы и выходили пораньше. На все восхождение на Оштен туда-обратно закладывал с большим запасом 7 часов.

Пошли без рюкзаков, взяли только два небольших в качестве штурмовых. Туда сложили перекусы, запасы воды (по пути бутылки пополнять негде), термосы с чаем, куртки, дождевики и фонарики на случай, если все пойдет совсем не по плану. Как старший группы взял еще аптечку и нож (мало ли). Кстати, на склонах Оштена порой можно встретить медведей. Все остальные вещи оставили в лагере в Инструкторской щели.

Вид на первый лагерь в Инструкторской щели и каменное море

Чтобы подняться на Оштен, надо сначала забраться на гору Блям. Из Инструкторской щели туда ведет видная и понятная тропа мимо одинокой скалы — «пупа Ежа». Набор высоты до Бляма составляет 380 м, идти до ее вершины из лагеря ровно 3 км, или примерно час пути в хорошем темпе. Наша группа шла 1,5 часа. С Бляма открывается панорама на Оштен. Видно ледники, гребень и целиком всю тропу, ведущую на вершину.

Подъем в целом несложный: от Бляма надо набрать вертикально еще 420 м или пройти в сухом остатке еще 3 километре. Опять же если идти в хорошем темпе — это час-полтора, мы же шли почти 2… Местами подъем очень крутой, тропа сыпучая и нависающая над обрывом, особенно на гребне. Для неподготовленного человека подъем может показаться трудным, но преодолимым, если не спешить.

На вершине Оштена

На вершине Оштена стоит указатель, табличка. Нам немного повезло. Утром погода была ясной, но к обеду половину неба и ущелий заволокло облаками. Из-за этого Фишт скрылся и удалось запечатлеть лишь часть красочной панорамы с вершины. Лучше все же стараться выходить пораньше… На Оштене мы пробыли примерно час, перекусили, выпили чаю. На вершине можно поймать мобильную связь МТС — чуть ли не единственное место на всем маршруте, где это возможно.

Изначально была идея спуститься с горы не обратным путем через Блям, а через другую тропу с гребня Оштена. Она выводит на Фишт-Оштеновский перевал. Оттуда планировалось повести группу на горное озеро Псенодах, к реке Цица, а уже потом по радиальному маршруту под северным склоном Оштена вернуться в лагерь. Это примерно 11 км пути вместо 6 классических, или около пяти часов трека вместо двух. И если честно, так обычно не делают: на Псенодах большинство групп ходят радиалкой из приюта Фишт. Но это плюс один день к походу. Посоветовавшись с участниками группы, вымотанными подъемом, приняли решение вовсе не идти на Псенодах и вернуться тем же путем, что и поднимались на Оштен. Единственное выбрали для этого более пологий спуск — он чуть длиннее, но не такой резкий, как если бы шли через «пуп Ежа».

Ночное небо

Возвращение в Инструкторскую щель заняло около двух часов — спускаться всегда быстрее, чем подниматься. В лагере приготовили сначала поздний обед, а потом еще и ужин. На следующий день предполагалось уже в полной амуниции совершить марш-бросок до приюта Фишт через Гузерипльский перевал. Поэтому для облегчения рюкзаков постарались максимально съесть все, что могли.

Ночное небо в этот день удачно выдалось ясным. Вокруг на сотню километров нет крупных населенных пунктов, что мешали бы любоваться звездным небом из-за светового пятна. В горах небо по-особенному ярко: Большая Медведица, Малая, созвездия Овна, Водолея с Сатурном — весь Млечный Путь как на ладони.

На Гузерипльском перевале

День третий: Инструкторская щель — Гузерипльский перевал — Армянский перевал — приют Фишт

На этот раз спешки никакой не было, проснулись поздно. Позавтракали и спокойно стали сворачивать лагерь. На повестке третьего дня — добраться до следующей стоянки: легендарного приюта Фишт. До него из Инструкторской щели, если идти под южным склоном Оштена и через Гузерипльский перевал, 10 км, или чуть больше трех часов ходу. С рюкзаками — чуть побольше. Выйдя из лагеря в 9:30, первого перевала мы достигли только к 12:00.

Вид на склоны Фишта с Гузерипльского перевала

Но каждая минута трека была наполнена живописнейшими видами. По правую сторону открываются отвесные скалы Бляма, Оштена, по которым то и дело прыгали местные горные козлы — серны (их вы будете видеть очень часто). По левую сторону — Яворова поляна, урочище Узуруб и величественный Гузерипль (2 158 м). Единственный совет — запасайтесь водой: до Гузерипльского перевала нам не попалось ни одного чистого источника. Вот сразу после — да, ручей за ручьем. Но подниматься на перевал высотой 1 965 м с тяжелыми рюкзаками и пустыми флягами — то еще удовольствие.

Вид на скалу одного из склонов Оштена рядом с Гузерипльским перевалом. Остановились у ручья пополнить запасы воды

Пожалуй, это самый сложный участок пути третьего дня, хотя расстояние — примерно 6 километров. Для «ленивых» туристов на данном переходе действует заброска на лошадях. За 6 тыс. рублей лошадь донесет ваши рюкзаки от Инструкторской щели прямо до приюта Фишт. Такая «портерская» услуга пользуется большой популярностью на маршруте.

Вид на Гузерипльский перевал с перевала Армянский

За Гузерипльским следует Армянский перевал. Он чуть пониже, тропа на него более пологая, идти легко и приятно. С этого перевала открывается отличный вид на склоны Фишта и собственно сам приют Фишт. Дальше нужно только спуститься с перевала. Основная часть оставшегося маршрута будет проходить по лесной чаще. Там любят тусоваться медведи, поэтому лучше не проходить этот отрезок в тишине и одиночестве. По пути будут встречаться чистые горные ручьи и реки, местами образующие небольшие водопады.

Вид на склоны Фишта с Армянского перевала

Приют Фишт расположен в излучине реки Белой — это одна из главных водных артерий Адыгеи, один из притоков Кубани, и она как раз берет начало на склонах Фишта. Очень быстрая и холодная река. К приюту ведет лишь подвесной мост над Белой. Это единственный в стране тур-приют, к которому не ведут автомобильные дороги. Связь с внешним миром осуществляется посредством конных конвоев.

В балагане после Белореченского перевала

Территория приюта Фишт огорожена проволокой, через которую на ночь пускают электрический ток, вырабатываемый генераторами. Это защита от медведей, которые, по словам егерей, любят наведываться к туристам. Приют Фишт существует уже очень много лет. Он довольно обжитой: помимо базовых благ цивилизации (туалетов, умывальников, источников питьевой воды), там есть вертолетная площадка, магазин, баня и горячий душ. Не говоря уже о комфортных местах под палатки.

Пользование базовыми услугами бесплатно. Предлагаемый ассортимент магазина, конечно, далек от городского супермаркета, но прикупить себе тушенки, хлеба или отдельных элементов туристского снаряжения там можно. Баня платная: час — 2 тыс. рублей на группу. Горячий душ тоже: 10 минут — 300 рублей. Оплатить QR-кодом или картой не получится — связи там нет, поэтому лучше брать с собой запас налички, она всегда пригодится.

Смотритель приюта ведет учет всех прибывших и проверяет пропуска в заповедник. Пожалуй, это единственное условие для того, чтобы вам разрешили разместиться со своими палатками в приюте.

До приюта Фишт наша группа пришла довольно рано. Успели забронировать баню, а также приготовить и обед, и ужин. Даже успели постираться. Можно было еще прогуляться до местных достопримечательностей (вроде скалы Фиштенок), но все уже были немного уставшими и хотели просто отдыхать. Тем более на следующий день предстоял очень сложный марш-бросок.

Ночью в приюте, как правило, кипит жизнь: горят костры, поют песни под гитару. После 22:00 в лагере наступает тихий час. Небо на этот раз оказалось не таким звездным — его заволокло облаками. Опыт подсказывал приближение грозы. Поэтому спать уложились еще до официального отбоя, утром надо было встать как можно раньше.

Описание Кавказского заповедника на информационном стенде в приюте «Бабук-аул».

День пятый: приют Фишт — Белореченский перевал — «У Ашота» — Черкесский перевал — «веселый спуск» — приют «Бабук-Аул»

Проснулись в 5 часов утра. Впервые, кажется, в группе никто не замерз в спальниках — спали на «комфортных» 1,5 тыс. м, поэтому ночь показалась теплой. Но вот небо утром было затянуто тучами. Быстро позавтракали, собрали вещи и двинулись в путь. Предстояло преодолеть сразу 24 километра.

Пасущиеся коровы на склонах Белореченского перевала

Тропа из приюта Фишт одна — уходит через лесную чащу на Белореченский перевал (1 782 м). Наш путь лежал туда. Подъем не такой чтобы резкий, но довольно продолжительный и опасный: он проходит по крутому горному склону, плюс там любят ходить медведи. Поэтому старались пройти этот участок длиной 3,5 км как можно быстрее и шумнее, «просвистывая» каждые заросли, коих по пути много.

Вид на балаган с указателем на кафе «У Ашота»

Выйдя на тропу в 7:20, на Белореченский перевал забрались только к 9:00. В целом так и планировалось. Дальше — более пологий участок до местного балагана, без серьезного набора высоты. Вокруг паслись многочисленные коровы. Это местных пастухов. В балагане летом живут люди, угощают туристов молоком и лепешками — разумеется, за деньги, но вполне приемлемые. Всем, кто будет проходить «тридцатку», настоятельно рекомендуется остановиться в кафе «У Ашота» и попробовать еки и хычины от Аллы.

Ека от Аллы в балагане и кафе «У Ашота».

В балагане функционирует полноценный туристский приют. Туда можно вставать с палатками, но за деньги. Некоторые группы так и делают: забрасывают снаряжение на лошадях и останавливаются в приюте с горячей водой, баней и кафе. И потом просто ходят в радиалки до местных достопримечательностей: на гору Маврикошка, приют Фишт и т. д.

Пасущиеся лошади

При таком подходе длина перехода сокращается, а продолжительность похода увеличивается на сутки. Наша группа в балагане была лишь мимоходом и на отдыхе. На четвертый день нужно было кровь из носу добраться до приюта «Бабук-аул» — следующая возможная точка для стоянки. От Ашота вышли в 11:30, потратив на проходку 6 км и 4 часа…

Кадры тропы на «веселом спуске»

После балагана следует небольшое восхождение на Черкесский перевал — последний участок с набором высоты на «тридцатке». Дальше — только «веселый спуск». Ироничное название неслучайно: это около 10 км затяжного сброса и почти 1,5 км высоты. Спуск местами крутой, проходит через лесную чащу, которая пронизана горными ручьями. Проходить данный участок «тридцатки» с рюкзаками весьма утомительно. Идет большая нагрузка на колени, и без специальной техники хождения по таким участкам легко получить травмы. Впрочем, история, кажется, еще не видела трагических случаев на «веселом спуске». Просто это очень долго и тяжело. У нашей группы спуск до Бабук-аула занял чуть больше четырех часов.

В приюте «Бабук-аул» в итоге мы оказались уже только в 17:30. Отметились у местного смотрителя, разместили палатки, сходили в душ (он бесплатный, но только с холодной водой), привели себя в порядок, приготовили ужин — первый и единственный за весь день нормальный прием пищи. В идеале так делать не надо: лучше остановиться перед «веселым спуском» и приготовить полноценный обед. Но боялись, что из-за этой заминки попадем под дождь (в тот день в приюте Фишт действительно выпало до 20 мм осадков) и на спуске потом будет еще тяжелее. Поэтому группа шла практически без остановок. Из-за чего все очень устали.

Звездное небо в Бабук-ауле сильно отличается от того, что можно увидеть в Инструкторской щели. Приют расположен на 300 м над уровнем моря, и небо казалось уже не таким ярким и ясным.

Дорога сквозь реликтовые леса от Бабук-аула до КПП «Белый ручей»

День пятый: приют «Бабук-аул» — КПП «Белый ручей» — Солох-аул — Дагомыс

Это был последний день нашего похода и крайний пеший участок «тридцатки». Нужно было дойти до выхода из Кавказского заповедника — КПП «Белый ручей». До него всего 7 километров. Идти по данному участку легко и недолго. Поэтому с пробуждением и сборами впервые не спешили. Из Бабук-аула вышли в 9:30 и на точке были уже через 1,5 часа.

Реликтовый лес в пойме реки Шахе у приюта «Бабук-аул»

Путь проходит по ровной грунтовой дороге вдоль реки Шахе сквозь красивейший реликтовый лес. По пути расположено несколько водопадов и благоустроенных мест для отдыха: со столами, скамьями.

Первые километры на маршруте, надвигающаяся гроза в горах

КПП «Белый ручей» — конечная точка для 90% групп, это выход из Кавказского заповедника. Егерь проверяет пропуска и делает отметки, что все, кто начинал свой путь от «Лаго-Наки» или Яворовой поляны, вышли с маршрута живыми и здоровыми. Важная деталь: если вы перепутали даты в пропуске и выходите из заповедника позже, то вам грозит штраф. Но! На КПП, в принципе, уже ловит мобильный интернет, и можно просто продлить себе пропуск, зайдя на сайт заповедника. С нами такого не произошло, но одна группа туристов при нас так попала впросак.

Отмечаемся у егеря в КПП «Белый ручей» о завершении маршрута

У выхода из КПП, как правило, дежурят местные жители на «газельках», предлагая туристам трансфер до Солох-аула. От КПП до поселка — еще где-то 7 километров. И ты либо идешь пешком по территории уже Сочинского нацпарка, либо просишь местных подкинуть себя до цивилизации. Водитель взял по 1 тыс. рублей с человека, в «газельку» влезло 15 человек с рюкзаками.

На выходе из приюта «Бабук-аул»

Оставшаяся часть маршрута до Солох-аула не сказать, чтобы живописная. Дорога вся разбитая — здесь часто сходят сели. Из достопримечательностей — лишь один водопад Молочный, при желании можно подняться до водопада Бзогу. Но таким желанием после изнурительных пяти дней похода по горам обычно никто не блещет.

Перед Солох-аулом водитель остановился у еще одного КПП и попросил всех оплатить за вход (в нашем случае за выход) в Сочинский нацпарк — 300 рублей с человека. На этот раз уже можно оплатить картой или QR-кодом, мобильная связь в Солох-ауле ловит исправно.

В самом поселке очень много санаториев, закрытых элитных турбаз, делать там особо нечего. Но там останавливается маршрутный автобус, на котором за 180 рублей можно добраться до Дагомыса — спутника Сочи. Фактически 30-й маршрут заканчивается уже именно там, у моря.

На Черноморском побережье

В Дагомыс мы приехали на центральный вокзал на автобусе. Всю дорогу маршрутка, забитая туристами, спала — настолько все оказались измотаны.

Изначально планировалось, что одну ночь наша группа еще ночует дикарями в палатках на побережье моря. Обычно туристы с «тридцатки» доходят от автовокзала до набережной Дагомыса, оттуда — направо. В 30 минутах ходьбы расположен пляж Уч-дере. Там можно встретить много палаточников, большинство из них — спустившиеся с гор.

Прямо с автовокзала забронировали гостиницу в 7 минутах ходьбы от моря. Двухместный номер обошелся в 3,5 тыс. рублей за сутки, хотя при этом с других постояльцев брали почему-то по 5,5 тыс. рублей — нам повезло. Теплый душ, мягкая кровать, кондиционеры в номерах стоили и тех и других денег.

Уже на побережье Черного моря в Дагомысе

Первое, что бросилось в глаза, — наличие свободных мест на пляже в Дагомысе. Опыт отдыха на Черноморском побережье в августе говорил о том, что обычно от отдыхающих на пляжах не протолкнуться, но в этом году почему-то все иначе.

Что бы там ни писали, море в Сочи и его окрестностях чистое, теплое. Никаких нефтяных пятен нами замечено не было. О неспокойной обстановке напоминали только бесконечные СМС-оповещения о беспилотной и ракетной опасностях. Если в Татарстане такие приходят обычно раз в сутки, то в Краснодарском крае — по 3–4 раза в день. Свидетелями прямых атак лично нам стать не довелось. Хотя в местных СМИ писали о налетах на Геленджик, Туапсе. К ракетной и дроновой опасности, как мне показалось, здесь в целом многие относятся даже более чем спокойно. В убежище в купальниках с пляжей никто не убегает — все ведь оплачено…

В Дагомысе в итоге вместо одной ночи мы провели две, а потом уехали по изначальному плану в сам Сочи, точнее, в его пригородный район — Мамайку. Там была забронирована наша гостиница в двух минутах ходьбы от моря. Номера приличные, всего за 1,7 тыс. рублей с человека за ночь. Однако в глаза бросилось, что отель был полупустым: из дюжины номеров занято было меньше половины.

От Дагомыса до Сочи — всего две остановки на аэроэкспрессе, но разница колоссальная. Море все такое же голубое и чистое, но цены на все уже на порядок выше. Как это работает — непонятно. Людей также меньше, пляжи не забиты под завязку. Здесь мы провели два дня. А обратный поезд, следующий маршрутом Адлер — Казань, был полон процентов на 95%. Все уезжали домой. Туда же поспешили и мы.