Разбить тарелку так, чтобы это было социально одобряемо, в Казани раньше можно было разве что в тематическом аттракционе на Баумана, но два года назад для этих целей появилось еще одно неочевидное место — ресторан Dia. Шахобиддин Мухитдинов привез из Греции традицию «опа!», символизирующую избавление от бед и привлечение удачи, а заодно местную кухню и легенду о Зевсе и разместил все это в историческом здании «Хлебного базара» на Профсоюзной. О том, что такое роскошный максимум для банального греческого салата, для чего нужны маринованные огурцы в томатном супе и чего ждать от места, где паста прикидывается рисом, потолок — полом, а хостес — античной грацией, — в новом обзоре «БИЗНЕС Online».
Что такое Dia?
«Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь», — писал Иосиф Бродский ровно 60 лет назад. На гастрономические храмы это не распространяется: греческие рестораны в разнообразных изводах периодически возникают и в Казани, и в Москве. Закрылась «Греческая таверна» Автандила Бигвавы в «МЕГЕ» — открылась «Гречанка» на Сибгата Хакима. Исчезла по-своему легендарная «Мама Фета» и довольно быстро сменилась реинкарнацией под названием Dia — с другими владельцами, поварами и концептом, но с той же хорошей греческой кухней. Вот точно свято место пусто не бывает.
Dia — это Зевс, инкогнито наблюдающий за тремя грациями на дальней стене
Dia — это проект Шахобиддина Мухитдинова, известного казанского ресторатора. Серьезный буст для развития он получил много лет назад, запустив с братом Shab Lounge в «Туган Авылым». Был совладельцем Level Kitchen & Bar, сейчас ему принадлежит One Season — летняя терраса на Пушкина, сеть довольно модных фастфуд-узбечек Numi и футуристичный лаундж-бар Dune — спектр проектов впечатляет. В конце ноября 2024 года общий лаунджевый паттерн разбавила Dia, точнее, разбавил: если верить легенде на сайте, под таким именем Зевс спускался с Олимпа, чтобы насладиться танцем трех граций, Аглаи, Талии и Евфросинии. Под их именами в меню зашифрованы типы алкогольных коктейлей.
Фишка места — битье тарелок. Это и вечернее шоу под громкую музыку, и аттракцион, например, на день рождения. Штука эффектная, но осколки разлетаются далеко, в зоне поражения — соседние столики. И уборщица со шваброй становится почти привычной частью пейзажа.
Кто-то бьет тарелки, кто-то подметает осколки
Расположение
Здание на улице Профсоюзной, 10/14 было частью «Хлебного базара», построенного в XVIII веке. Там же была и конюшня, но где какое помещение осталось, уже история умалчивает. Это одно из немногих заведений на главной барной улице, которое про еду, а не про алкоголь. С парковкой тяжеловато, но локация того стоит.
Оформление
Греческий ресторан в 90% случаев — это сочетание белого и ярко-синего, цветов флага, греческих домов (в известковой побелке) на фоне бесконечного неба и Эгейского моря. Dia не стал в тысячный раз воспроизводить стереотипную палитру, и правильно: перекрывать историческую кирпичную кладку было бы почти преступлением. Наоборот, интерьер всячески подчеркивает древность и места, и концепции, но делает это очень современными приемами. Под окнами на полу сквозь толстое стекло видны какие-то деревянные балки, причем один стеклянный квадрат уже покрылся густой сеткой трещин, как будто тарелка все-таки прилетела не туда. Потолок еще интереснее — он дощатый, с такими же стеклянными вставками — напоминает… пол на месте законсервированных археологических раскопок.
Олива решает все
На стене барельеф, изображающий ту самую мизансцену с Зевсом и тремя грациями, в других условиях он мог бы выглядеть пошловато, здесь же вписывается более чем органично. С потолка свешиваются дизайнерские светильники в виде больших белых ракушек и сложная композиция из синих конусов, лианы с синими искусственными цветами оплетают арку. Но центр всего — большая олива в кадке, которая прорастает прямо через центральный коммунальный стол. Говорят, что ее привезли прямо из Греции, и ей то ли 78, то ли 80, то ли 91 год — показания расходятся. Хорошо обыграна кухня — ее открытая часть с красивой печью находится между входной зоной и основным залом. Долго наблюдать за работой поваров не получится, но тема открытости раскрыта.
Кухня
За кухню здесь отвечают бренд-шеф Шамшод Рахманов (как и в других проектах Мухитдинова) и шеф-повар Марат Еникеев. Это правильное Средиземноморье, где ставка делается не на эксперименты с сочетаниями и какие-то авторские крышесносные интерпретации, а на понятные блюда и техники из очень качественных продуктов. Все непонятные слова в меню — это, как правило, сыр или что-то сильно сыросодержащее.
Силуэт печи красиво рифмуется с главной аркой. Рядом наготове целый штабель подставок для сумок
Карта бара неплохая, есть греческие вина (3,6–12,9 тыс. за бутылку, 600–1180 за бокал). Воду, кажется, импортируют чартерами из Италии — San Benedetto — 600 рублей за пол-литра, более бюджетных «Рычал Су» и «Абрау-Дюрсо» (да, речь все еще о минеральной воде) в наличии не оказалось.
Очень хорошо все с завтраками — до 16:00 в любых вариантах: яйца всех видов, каши, питы с начинкой, сырники, оладьи — что угодно.
Наш заказ по итогам двух посещений выглядел так (вес блюд в меню не указан):
- Тирокафтери — 420 рублей
- Греческий салат — 890 рублей
- Томатный суп с фетой и маринованным огурцом — 740 рублей
- Орзо с морепродуктами — 940 рублей
- Камбала с тимьяном и чесноком — 990 рублей
- Сувлаки из телятины — 1190 рублей
Средний чек без учета алкоголя — от 2,5 тыс. рублей на человека.
Греческий салат размешивают прямо при гостях
«Вообще греческий салат — это деревенский, хориатики или чориатики», — объясняет официант с профилем Роберта Паттинсона эпохи «Сумерек», бодро перемешивая содержимое тарелки прямо на столе, чтобы брусочки сыра фета превратились в крошку, мягко обволакивающую овощи. Здесь греческий максимально на пафосе: два вида каперсов, два вида оливок, оливковое масло и сыр прилетают «прямо из Греции», а томаты, конечно же, из Узбекистана. Перец рамиро должен быть слаще обыкновенного (замечено не было), а подача такая, как будто перед вами не салат, а хачапури по-аджарски. Получилось очень хорошо, большое, изобильное, даже сытное блюдо, но с небольшим перекосом по кислотности: и каперсы, и козье молоко в фете, и маринованный в винном уксусе лук добавляют немножко своей кислинки — ощутимо, но без негативного подтекста.
Тирокафтери в Греции еще называют ктипити, хтипити или копанисти
Тирокафтери — намазка или дип на основе того же сыра фета с паприкой и чили, острота минимальная, как базовая закуска — прекрасно. К пите (классическая, без начинки) вопросов никаких, тесто довольно плотное и вкусное, размер внушительный, выглядит нарядно — не зря печь стоит.
Томатный суп с фетой и огурцами
В томатном супе снова фета, но здесь сыр раскрывается в третий раз с третьей стороны, отвечая за вкус. А вот текстуру определяют микрокубики соленых огурцов. Подается все это ровно с такими же гренками, как и греческий, и если вдуматься, получается примерно то же самое, только в сильно другом форм-факторе. И без каперсов. И в очень классной суповой тарелке.
Не шашлык — сувлаки
Сувлаки из телятины — это такой шашлык из постного мяса без характерного дымного аромата, который официант скидывает с двойного шампура на мини-питу. Блюдо в ресторане очень рекомендуют, но мясо жестковатое и сопровождение довольно бесхитростное, не спасает. Салфетка, которой держат шампур, касается последнего кусочка — некритично, но неприятно.
Орзо с морепродуктами
Орзо с морепродуктами тоже оставило двойственное впечатление. Морепродукты, понятно, это три креветки, три кольца кальмара, одна большая мидия и примкнувшая к ним скальпированная помидорка. Паста, хоть и правильно приготовлена, качественно прикидывается рисом, не образует с ними единого блюда, скорее играя роль гарнира или съедобной части тарелки. Но по отдельности и то и другое неплохо. Камбала с тимьяном и чесноком плавает в желтом и жирном, но сама рыба очень вкусная. Как будто ее недавно выудили эгейские рыбаки и пожарили тут же на берегу в местном ресторанчике.
Из напитков обратил на себя внимание только летний лимонад с мятой и огурцом — натуральный сладковатый рассол. Неожиданно, но в некоторых ситуациях может оказаться очень даже кстати.
Сервис
Если стереотипная Греция где-то и обыгрывается в лоб, так это в униформе персонала. Хостес в тонкой тоге на одно плечо и лавровом веночке — то ли нимфа, то ли древнегреческая богиня. Когда мы пришли во второй раз, богиня жестом велела подождать в предбаннике, пока она обсудит условия депозита с кем-то по телефону, прежде чем пустить в пустой зал. Официантов — здесь это почему-то только молодые люди — к счастью, не стали заворачивать в хитоны, ограничившись костюмами с легкой стилизацией. Зато забрифовали качественно: эпические поэмы о греческом салате звучат без запинки, официанты готовы бесконечно рассказывать о кухне, продуктах, о том, что откуда привезли, — все очень доброжелательно, профессионально и довольно быстро (во всяком случае, в обед). У столиков мгновенно, без лишних просьб, появляются подставки для женских сумочек, если заглянула семья — детский стульчик для малыша. Не считая инцидента на входе, работают ребята образцово, так держать.
ХАРАКТЕРИСТИКА — МНЕНИЕ АВТОРА (МАКСИМУМ ✰✰✰)
КУХНЯ ✰✰
ИНТЕРЬЕР ✰✰✰
ОБСЛУЖИВАНИЕ ✰✰✰
Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.