В центре Казани появился ресторан Pera — его назвали в честь «европейского» квартала османского Стамбула, места, где Запад закрепился в сердце Востока

Что такое Pera?

О чем мечтают турки? Google уверяет, что о «кейфе» — философии неспешного наслаждения жизнью в состоянии приятного безделья. Если верить «Яндексу», все куда прозаичнее: турки мечтают о здоровье, материальном благополучии и… переезде в другую страну. Мехмет Акиф Эскиджи не только переехал, но и перевез вместе с собой набор турецких ценностей: закваску для айрана, рецепт кюнефе и стамбульские воспоминания. Так в центре Казани появился ресторан Pera — его назвали в честь «европейского» квартала османского Стамбула, места, где Запад закрепился в сердце Востока.

«Вдохновленные атмосферой старинного стамбульского района, известного своими оживленными улочками, ароматами специй и теплом душевных встреч, мы создали место, где каждый гость почувствует себя частью этого удивительного мира», — обещает ресторан. Pera, говорится дальше, стала воплощением мечты Эскиджи создать в Казани пространство с атмосферой турецкого гостеприимства. Звучит красиво. Хотя путь к мечте был куда менее романтичным.

В 2018 году Эскиджи вместе с казанским партнером открыл кафе Tawooks на улице Московской. Заведение быстро стало популярным: здесь кормили быстро, сытно, вкусно и недорого. За 300–400 рублей подавали пиалу наваристого чечевичного супа и мощный донер. Однако спустя несколько лет партнерство распалось. Отношения выясняли громко — через прессу, обращения в шариатский суд и полицию. После этого Эскиджи решил строить бизнес самостоятельно. В 2024-м появилась Pera, а в этом году к турецкой сети добавилось демократичное кафе byMemo на улице Фрунзе.

«Бизнес есть бизнес»: как инвесторы из Казани и Турции делят кафе Tawooks

Все проекты ресторатора работают по стандартам халяль, без алкоголя. В Казани это растущая, но почти пустая ниша: семей, которым нужен приличный ужин без барной карты, все больше, а заметных мест под такой запрос — единицы. В этом нишевом поле у Pera фактически два прямых конкурента — Anatolian Grill на Меридианной и Aile на Фучика. Оба проекта находятся не в центре. Еще есть «Злаки» на Галиаскара Камала, но там балийский вайб (его обзор мы делали ранее). В более демократичном сегменте рядом с Pera работают Tawooks (в соседнем здании), кафе «Анталия», Bosphor и «Шах Баклава».

У заведения есть собственная парковка, которой пользуются и соседи по зданию. Заехать можно по звонку на номер с таблички

Расположение

Ресторан расположен на Московской — в соседнем квартале от «Приюта холостяка». Его сложно не заметить: входную группу щедро украсили ярко-красные и розовые искусственные гвоздики. Pera соседствует с банным комплексом «Распарье», гостиницей «Ямской Посад» и рестораном Gala, который сейчас выставлен на продажу. У заведения есть собственная парковка, которой пользуются и соседи по зданию. Заехать можно по звонку на номер с таблички. Дополнительно есть муниципальная парковка на Тази Гиззата.

Золота здесь столько, что им отливает все подряд, вплоть до огнетушителя

Оформление

Интерьер здесь делится на два мира. Первый — не столько Турция, сколько набор представлений о ней. Узорчатая плитка на полу и стенах, подвесные светильники, ажурные перегородки — все это отсылает к собирательному (или, как сейчас модно говорить, коллективному — правда, о другой части света) Востоку. Золота здесь столько, что им отливает все подряд, вплоть до огнетушителя. Все вместе дает эффект слегка уставшего восточного банкетного зала. Орнамент наступает со всех сторон — даже на потолке висят круглые зеркала, в которых отражается настенная плитка. Но зацепиться, а точнее, споткнуться в этом изобилии можно разве что за серую (видимо, не успели покрыть позолотой) распределительную коробку с проводом, торчащую из пола.

Но есть и второй мир. Стоит сесть у окна, спиной к залу, — и ресторан внезапно начинает напоминать туристическое кафе где-нибудь рядом с Галатской башней. Состаренная кирпичная стена, теплый свет золотистых фонариков, красные подушки с этническими орнаментами, электрические розетки в ретростиле. Где-то на стене зависла Каппадокия с воздушными шарами, и эта турецкая открытка работает убедительнее любого золоченого декора.

Заправляет всем бородатый мужчина лет 35 в круглых очках Заправляет всем бородатый мужчина лет 35 в круглых очках

В зоне приоткрытой кухни мелькают повара. Они снуют между плитами и клубами пара от гриля, а заправляет всем самый колоритный — бородатый мужчина лет 35 в круглых очках. Каждые несколько минут он выставляет на витрину очередное готовое блюдо, указывает на него пальцем и громко объявляет официантам: «Адана-кебаб!», «Бейти-кебаб!»

Трилече, пахлава, прочие сладости

На этой самой витрине с одной стороны — трилече, пахлава, прочие сладости и турецкая продукция за стеклом. С другой — сырые стейки, которые можно выбрать себе самостоятельно. Левее работает айранный фонтан на той самой фирменной закваске: из изогнутого крана нон-стоп гонит густую белую струю, и в лотке успела вырасти настоящая пенная дюна.

Айранный фонтан на фирменной закваске

Для детей выделили отдельный уголок с мягким ковром, раскрасками и светильниками в виде облаков. Рядом с ним за стеклянной перегородкой прячется VIP-комната. Во время нашего визита там отмечали девичник. Девушки в лиловых фатах фотографировались на фоне надписи All you need is Kunefe («Все, что тебе нужно, — это кюнефе» — прим. ред.).

Свою аудиторию проект явно сыскал. Публика спокойная, ровно та, на которую рассчитан формат: семьи с детьми и без, женские компании в хиджабах и мужские за неспешным разговором с чаем. Почти пустой к нашему приходу зал за час заполнился практически полностью — и это будний вечер.

В меню — более 120 позиций, там широкий пласт турецкой кухни: мезе, кебабы, пиде, морепродукты и десерты В меню — более 120 позиций, там широкий пласт турецкой кухни: мезе, кебабы, пиде, морепродукты и десерты

Кухня

Идея культурного пограничья Перы стала основой концепции ресторана. В меню — более 120 позиций, там широкий пласт турецкой кухни: мезе, кебабы, пиде, морепродукты и десерты. Но есть, к примеру, и бургеры. Отдельный акцент на сладком разделе — здесь 18 позиций, включая несколько видов пахлавы и вариации турецкой «магнолии». Сами готовят айран, а еще могут приготовить стейк. Цены на мясо здесь чуть ниже, чем у конкурентов. Например, «даллас» из премиальной говядины обойдется примерно на 700 рублей дешевле аналогов, а рибай — на 300 рублей.

Завтрак подают в двух вариантах: большой турецкий завтрак за 3,3 тыс. рублей — с намазками, овощами, сырами и выпечкой и более компактный Pera-завтрак за 1,2 тыс. рублей, собранный в одной тарелке. Есть классический менемен (550 рублей). В меню также 11 видов пиде, около десятка кебабов, дурумы (донеры) с разными начинками, гювеч из говядины в глиняном горшке с хлебной крышкой, баранина из тандыра и сибас на гриле.

Турецкие напитки подают в нескольких версиях. Кофе есть классический, с рубиновым шоколадом, он отдает легкими ягодными нотами, с дамла сакыз — мастикой, которая дает смолистый, чуть хвойный аромат.

Наш заказ выглядел так:

  • чобан-салат — 575 рублей;
  • чечевичный суп — 350 рублей;
  • адана-бейти-кебаб — 900 рублей;
  • кушбаши — 700 рублей;
  • кюнефе с фисташками — 550 рублей;
  • турецкий чай — 150 рублей.

Средний чек — 1,5 тыс. рублей.

Чобан-салатЧобан-салат

Чобан-салат — это мелко нарезанные помидоры, огурцы, лук и петрушка с заправкой из лимонного сока и оливкового масла. По нему легко оценить качество базовых продуктов в заведении — и здесь с ними все в порядке. Сам салат вышел пустым. В классической версии обычно используют зеленый перец: он добавляет травянистую, чуть терпкую свежесть и делает вкус многогранным. Здесь его заменяют красным. В качестве акцента сюда возможно подошел бы и нар экшиси — турецкий гранатовый соус (привычнее по-русски — наршараб). В чобан его кладут не всегда, но в южных регионах любят: дает кислую сладость и собирает блюдо.

Чечевичный суп

Чечевичный суп — турецкая база. Но здесь на первый план скорее выходит томатный вкус. Впрочем, ситуацию легко исправляет лимон: если выжать его непосредственно в тарелку, чечевичная нота становится более отчетливой.

Пиде

Пиде (турецкую пиццу, как ее часто называют) здесь подают на деревянной подставке, которая напоминает кукольный длинный стол переговоров. Иная форма подачи вряд ли возможна: лодочка длиной около 40–45 см не поместится в привычную посуду. Обычно пиде готовят с сыром, чтобы начинка из фарша (чаще всего его кладут в пиде) не пересыхала при запекании. Мы выбрали вариант кушбаши — мелкие кусочки говядины и болгарского перца на пресном тесте, без сыра. В целом блюдо получается добротным — тесто с мясом сложно испортить, разве что оно больше нужного сладкое.

Адана-бейти-кебаб Адана-бейти-кебаб

Адана-бейти-кебаб — это длинная и плоская котлета в лаваше, разрезанная на 13 кусочков. Его стоит брать, если не возражаете против аромата баранины. Блюдо обозначает себя запахом на подлете ко рту. Кебаб с острым красным перцем обильно полит томатным и йогуртовым с чесноком соусами. И перец, и чеснок тут нейтральны, получается вкусно. Но жирно. К баранине подают турецкий вариант риса с вермишелью и рукколу с кукурузой, политую лимонным соком.

Кюнефе с фисташками заказать нас убедил официант — не навязчиво, но настойчиво. Когда мы поинтересовались, не лучше ли взять пахлаву, он не стал ее перехваливать: «Если любите пахлаву — берите пахлаву. Но я бы…» — и загадочно замолчал. За соседним столиком в тот же момент девушка пролистала десерты и громко сказала подруге: «Я кюнефе тоже буду! Но живот треснет… Давай на двоих?» В этом она оказалась права. Кюнефе делают из кадаифской вермишели и козьего сыра и подают с сахарным сиропом.

Кюнефе с фисташками

Козьего запаха нет — сыр дает только мягкую сливочность. Снаружи вермишель карамельная и хрустящая, внутри — мягкая и горячая. Официант не зря настаивал на шарике ванильного мороженого: контраст горячего и холодного здесь работает хорошо. Десерт очень сытный, съесть его одному будет сложно.

Чай появился на столе сразу после того, как мы сели, — еще до еды. В Турции это в целом норма: стакан чая может появиться на столе в любой момент, это жест гостеприимства. В казанском ресторанном контексте такой жест требует хотя бы короткого объяснения — иначе это выглядит как сбой в последовательности подачи. К десерту чай уже остыл. Напиток оказался крепким до чифирности: аромат турецкий, пряный, но вкус при этом пустоват.

При практически пустом зале нас посадили ближе к входу. Но, возможно, все остальные столы были на брони При практически пустом зале нас посадили ближе к входу. Но, возможно, все остальные столы были на брони

Обслуживание

Когда мы вошли, обе хостес посмотрели с выражением людей, которых только что разбудили и попросили объяснить теорему Пифагора. Пауза — каменные лица, испуганный взгляд — тянулась несколько секунд. Не успев выйти из этого состояния, одна из них спросила: «Бронировали?» — с интонацией, будто отрицательный ответ мог автоматически отменить ужин с кебабом.

Зато на девушках — тематические восточные накидки-абаи в пол. Выглядит эффектно, но бег по залу в таком дресс-коде явно не предусмотрен. У официантов, наоборот, все куда функциональнее — коричневые костюмы, брюки и жилетки с черным галстуком.

Видимо, чтобы у персонала не страдала логистика и путь от кухни до стола оставался максимально коротким, нас при, напомним, практически пустом зале посадили ближе к входу. Но, возможно, все остальные столы были на брони.

Официант, в отличие от хостес, работал без эмоций, лишних движений и на минимальной громкости. Высокий, спокойный, он говорил так тихо, что часть фраз приходилось угадывать по контексту. Советовать блюда не спешил, просто наблюдал за нашими метаниями между незнакомыми названиями. Хотя меню молодой человек знает хорошо. Об одной из главных фишек места — возможности выбрать мясо на витрине — он не упомянул. Как, впрочем, и об айране. Но обслуживание здесь не всегда одинаковое: иногда попадаются и более включенные в процесс сотрудники.

ХАРАКТЕРИСТИКА — МНЕНИЕ АВТОРА (МАКСИМУМ ✰✰✰)

КУХНЯ ✰✰

ИНТЕРЬЕР ✰✰

ОБСЛУЖИВАНИЕ ✰

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».