О новой старой рубрике

«Ресторанная критика» на страницах «БИЗНЕС Online» выходила c 2013 года ровно 7 лет — до пандемии ковида, свернувшей на время общепит и все социальные активности. За это время авторы издания разобрали в данной рубрике более 220 проектов — две трети из них сегодня уже не существует, другие переименовались или переформатировались: гастрономическая карта меняется слишком быстро. Как и прежде, в основе рубрики лежит честное впечатление автора, посещение полностью оплачивается редакцией, а заведения выбираются случайным образом, без уведомления владельцев. Призываем читателей делиться в комментариях своими впечатлениями от ресторанов и местами, которые достойны того, чтобы попасть в обзор. А мы начинаем с «Счастья» — просто потому, что всем хочется лишний раз прикоснуться к счастью. В любой форме.

«Счастье» — сеть ресторанов, родившаяся в Санкт-Петербурге «Счастье» — сеть ресторанов, родившаяся в Санкт-Петербурге

Что такое «Счастье»?

«Счастье» — сеть ресторанов, родившаяся в Санкт-Петербурге в 2008 году на самой популярной тусовочной улице Питера — Рубинштейна. Сегодня она насчитывает четыре «Счастья» в Питере, одно в Москве и два в Казани — в «Арт Центре» и ЖК Uno.

Идейный вдохновитель проекта — Игорь Белявский, в 2008 году он придумал и открыл первый бар-ресторан на улице Рубинштейна. Лет 15 назад он оказался в Париже, в отеле Costes, где останавливались американский актер Кевин Спейси, Рианна, Бейонсе и семья Дэвида Бекхэма. Там в лобби он впервые попробовал десерты кондитера Лорана Морено, ученика шоколадного короля, на весь мир известного французского кондитера Пьера Эрме. Так Морено стал бренд-кондитером «Счастья» и создал несколько уникальных вкусов: пралине с имбирем, морской солью, кунжутом и грильяж в молочном шоколаде. А конфеты быстро стали едва ли не символом Санкт-Петербурга. Сегодня, кроме Северной столицы, они продаются в ГУМе на Красной площади, в кондитерских le bonheur в Париже и Лондоне, а теперь и в Казани.

В столицу РТ «Счастье» привез Дмитрий Пак, специализирующийся на федеральных франшизах вроде ресторана «Мушу», «Раменной» и «Пеперони».

Расположение

«Все в ресторане можно поменять. Локацию поменять нельзя. Если с ней ошибиться, проект сразу можно отправлять на ресторанное кладбище», — напоминал в интервью «БИЗНЕС Online» известный ресторатор Борис Зарьков, который запустил «Горыныч» ровно в том же торговом центре, но чуть позже. «Арт Центр» на Ершова — локация сегодня модная, с сильной гастрономической компонентой и парочкой брендовых бутиков. Впрочем, еды здесь больше, чем одежды: кроме фуд-корта, тут осело татарское заведение «Энием» от создателей Olio и «Толока» Тимура и Ольги Хайрутдиновых, а в ближайшее время должен открыться лаундж-ресторан Dune Шахобиддина Мухитдинова, владельца ресторанов Dia, Shab и сети кафе Numi.

Как долго будет «качать» локация, когда закончит работать элемент новизны — вопрос, зато с парковкой точно проблем не возникнет. Да и найти большое классное помещение в центре Казани на первом этаже и первой линии — задача с несколькими звездочками. А на Ершова и новых ЖК сейчас достаточно, чтобы генерировать органический трафик. Остальное — дело техники.

Путь к столикам пролегает между витриной с теми самыми конфетами и открытой гардеробной вешалкой, которую охраняет хостес Путь к столикам пролегает между витриной с теми самыми конфетами и открытой гардеробной вешалкой, которую охраняет хостес

Оформление

Интерьер явно несет петербургский ДНК-код: открытые коммуникации на потолке, белый кафель с нарочитыми сколами… Путь к столикам пролегает между витриной с теми самыми конфетами и открытой гардеробной вешалкой, которую охраняет хостес. Замысел понятен: пока снимаешь верхнюю одежду — определяешься с десертом, пока одеваешься — берешь сладости с собой. Вот только витрину не мешало бы протереть — некрасивые разводы усиливает яркая линейная подсветка.

Подписанные рулоны туалетной бумаги в санузле Подписанные рулоны туалетной бумаги в санузле

Рассадка — отдельная история. Столики стоят почти вплотную друг к другу, к стене, к панорамной стеклянной стене с видом на парковку, откуда ночью слепят фары маневрирующих автомобилей. Сами окна тоже в подтеках от дождя, но по сравнению с витриной кажутся почти чистыми. Когда народа немного, сидеть очень комфортно, но при полной посадке ресторан превращается в интеллигентную питерскую коммуналку, где, конечно, красиво, но шумно и тесновато. Этот дух поддерживается везде: и в нагромождении тарелок и стаканов в барной зоне открытой кухни, и в подписанных рулонах туалетной бумаги в санузле, и в ассортименте торчащих пуховиков у входа.

Столики стоят почти вплотную друг к другу, к стене, когда народа немного, сидеть очень комфортно, но при полной посадке ресторан превращается в интеллигентную питерскую коммуналку, где, конечно, красиво, но шумно и тесновато Столики стоят почти вплотную друг к другу, к стене, когда народа немного, сидеть очень комфортно, но при полной посадке ресторан превращается в интеллигентную питерскую коммуналку, где, конечно, красиво, но шумно и тесновато

Кухня, кстати, занимает бо́льшую площадь ресторана, поэтому «Счастье» над ней организовало второй этаж — благо высота потолков бывших Арских казарм позволяет. За приватность в этой зоне отвечает фикус по центру, за декор — массивное зеркало в толстой деревянной раме, за дух интеллигенции — имитация камина с книжной полкой.

А на первом этаже гостям видна вся кухонная закулиса: кто и в каком настроении готовит тебе мясо, насколько старательно выполняет работу уборщица… Атмосфера творческой небрежности со всеми вытекающими в буквальном смысле: из крана в раковину бодро бежит вода, на которую никто долго не обращает внимания, пока на это неэкологичное безобразие не отреагировал мимо проходящий официант.

В «Счастье» масса продуманных деталей: на полу под столиками паркет, а у входной зоны и по периметру барной стойки — французская ретромозаика. У панорамных окон — живые растения в белоснежных горшках и высокие свечи в массивных подсвечниках, на столах — вазы с цветами: для маленьких столиков предусмотрены специальные отверстия, чтобы ваза не мешала гостям, — выглядит классно, только вот цветы не всегда завозят и столешницы иногда остаются дырявыми…

Кухня

Меню разрабатывает бренд-шеф Олег Азимов. Оно небольшое, глаза не разбегаются, но выбор есть: хотите — тыквенный суп за 560 рублей, хотите — оссобуко в соусе демиглас с тыквенным ризотто и зеленым маслом за 2 690 рублей. Есть еще мавританский осьминог с соусом бер блан, печеными овощами, перцами рамиро и кремом из сыра фета (2 250 рублей), лепешки роти, шоколадный тарт с вишневым конфи и бобами тонка — в общем, словарный запас пополнить можно. При этом классику в виде омлетов, сэндвичей, вполне традиционных салатов и бефстроганова тоже никто не отменял.

Но всегда же хочется чего-то поинтереснее. Мы поинтересовались у официанта: «Что выбрать — пирог с бычьими хвостами и шпинатом под сливочно-луковым соусом со свежим салатом из розовых томатов и базилика (860 рублей) или же говяжьи щечки бургиньон с картофельным пармантье (это такая запеканка, которую поисковики советуют готовить, когда надо срочно утилизировать залежавшееся пюре) и домашними вялеными томатами (1 090 рублей)?» «Берите бургер, — ответил официант. — Не ошибетесь». Ну и кто мы такие, чтобы с ним спорить?

Наш заказ выглядел так:

  • салат с домашней шаркутерией с вяленым гусем — 720 рублей;
  • салат с тунцом medium rare — 840 рублей;
  • паста из кабачка с тигровыми креветками — 870 рублей;
  • фирменный домашний бургер с индейкой — 1 090 рублей;
  • таежный «Тизан» — 690 рублей.

Средний чек — 2 тыс. рублей на человека.

Салат с домашней шаркутерией. За красивым французским словом прячется кулинарное направление — приготовление холодных вяленых, консервированных и копченых деликатесов из мяса. В данном случае это утка или говядина пастрами на выбор. Выбор пал на утку — и в целом все, кроме нее, было прекрасно. Два вкусных листика рукколы, много почему-то горького шпината, отличные мисо-баклажаны с насыщенным сладко-соленым вкусом и плотной, карамелизированной текстурой, шикарный томат. Огурец, правда подкачал: его так качественно вымочили в соевом соусе, что складывалось впечатление, что ты пьешь его в чистом виде. Но сильнее всего расстроила солоновато-сыроватая утка — доедать не хотелось.


Салат с тунцом medium rare — хорошая, добротная вариация на тему нисуаза, только лежащая в соусе тоннато из консервированного тунца, которым обычно поливают телятину, и получается «Виттело тоннато». Тут же тунец в тунце, ну и ладно. Прожарка medium rare получилось как надо, рыба тоже солоновата, но это компенсируется яйцом и картофелем.


Паста из кабачка с тигровыми креветками. Модный, легкий вариант, если хочется пасты, а диета не позволяет. Лапша из зеленого цуккини альденте, социально приемлемое количество креветок среднего калибра, все посыпано лимонной цедрой, кедровыми орешками и сыром грано-подано в гомеопатических количествах. За помидоры — респект.


Фирменный домашний бургер. Это гастрономический конструктор с вербальной инструкцией по применению. Его приносят в трех частях на одной тарелке. На нижнюю половину, где уже на булку собрана сочная толстая котлета из мраморной говядины, расплавленный чеддер и слой лукового мармелада, надо нахлобучить верхнюю часть — булку с глазуньей, чтобы яйцо буквально растеклось по всему бургеру. Булку затем снять, добавить внутрь листья салата с огурцом и маринованным луком, который кучкой ждет своей очереди. Булку вернуть на место. Вот теперь можно есть. Это непросто, все течет, но действительно вкусно — официант не соврал. Перчатки в помощь.


С барной картой здесь в принципе неплохо. Есть и авторские коктейли — например, с водкой на вяленых бананах. Вино — от 4 тыс. до 15,8 тыс. рублей за бутылку, но есть и по бокалам. Порто, херес, пиво, сидр — не проблема. В лимонады любят класть перец. Тизаны сладковатые, травяные, таежный официант охарактеризовал как «компотик из пихты» и ведь не ошибся. Какао можно заказать с грибами, причем со всеми вместе: кордицепсом, ежовиком, траметесом, шиитаке и чагой. Не напиток, а китайская аптека, однако. Но на вкус (заказывали в другой раз) почти не чувствуется. Для тех, кто пить грибы морально не готов, есть какао с мумие — продуктом жизнедеятельности летучих мышей. Оно дополнено аюрведическим сбором из шатавари, эпимедиума, маки перуанской, лимонника китайского, шиитаке (опять), эфирного масла апельсина, а также корицей и гималайской солью. Называется Love.

Обслуживание

Сервис оставил двойственное впечатление. Официанты безупречны, прекрасно ориентируются в меню, причем не только на названия, быстро реагируют на любые просьбы, ненавязчивы, но бдительны, классно общаются с гостями. Респект. Хостес, увы, полная противоположность. Авторы были в «Счастье» неоднократно, и каждый раз возникало ощущение, что девушку оштрафуют, если она вдруг улыбнется или, не дай бог, сделает приветливое лицо.

— Здравствуйте, вы к нам поужинать или на кофе с десертом? — недовольно поднимается хостес из-за столика, где до этого радостно щебетала с коллегой. Захотелось даже как-то извиниться, что помешали. Девушка провожает в дальний угол и кидает барную карту на столик вплотную к парочке, у которой здесь явно свидание и в планах явно не было такого бесцеремонного вторжения в личное пространство, тем более что половина столов свободна.

— Можем ли найти столик не вплотную?

— С чем? — поджатые губы стали еще уже, а на лице появились большие субтитры: «Да как же надоело это все». Но мы все-таки пересели за другой стол, куда карту бара швырнули уже натурально, одну на двоих. Хотя… может, это, как и вешалка на входе, часть околокоммунального образа?

Но да, счастье — это когда везет с официантами.

ХАРАКТЕРИСТИКА — МНЕНИЕ АВТОРА (МАКСИМУМ ✰✰✰)

КУХНЯ ✰✰

ИНТЕРЬЕР ✰✰✰

ОБСЛУЖИВАНИЕ✰✰

Не является рекламой.

Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».